Компоновка и сочетание ароматов

Одной из своеобразных особенностей парфюмерного искусства является возможность воспроизведения запахов растений. В этом случае природа служит для парфюмера прообразом, а возможность варьировать смеси душистых веществ позволяет получать гармонические комплексы с совершенно своеобразными новыми запахами, которые в природных условиях могут не встречаться.

Как воспроизведение запахов растений, - так и получение новых комплексов осуществляется путем смешения отдельных душистых веществ. Искусство гармонического сочетания душистых веществ называется композированием, или компонованием, а полученные продукты в виде концентрированных смесей душистых веществ называются композициями. Это собственно и есть «ароматные души».

Композиции предназначаются или для непосредственного применения в виде растворов (духи, одеколоны, туалетные воды), или как добавления к различным средам (мылам, порошкообразным, жировым и другим веществам) для придания им приятного запаха.

В композициях заложено все «будущее» продукта - качество запаха, его характер, тона и оттенки, гармоничность и стойкость. Главная цель - выражение некоторой художественной идеи или настроения на основе одного или нескольких душистых веществ, которые в преподносимом сочетании (букете) иногда напоминают естественное сочетание запахов в природе, а иногда имеют с ними лишь отдаленное сходство.

Войдем в «святая святых» парфюмерного искусства и основу парфюмерного производства - в «тайну» созидания парфюмерных композиций. Постараемся выяснить, в чем их сущность и специфика.

Попробуем внюхаться в индивидуальное душистое вещество, например в ванилин, и мы обнаружим, что он имеет только один запах, и сколько бы мы не внюхивались, даже обладая самым тонким обонянием, ничего кроме этого запаха не найдем. Подобное - получится, если брать, например, длительное время на скрипке одну ноту.

Попробуем более или менее длительно разнюхивать любой свежий цветок, обладающий запахом, например цветы ландыша, сирени, фиалки или духи тех же наименований, и убедимся, что имеем здесь какую-то сумму, какое-то сочетание запахов, из которых выделяется одна какая-либо часть, в основном определяющая запах цветка, его характер, но вместе с тем проскальзывает то один, то другой тон. При длительном разнюхивании запаха даже отдельного цветка, листа, можно установить, что он меняется много раз в течение минуты как будто этот запах находится в движении и отдельные части его движутся, испаряются с различной скоростью. Поэтому натренированный нос способен «услышать» различные составные части запаха, так сказать представить себе его «картину» органолептически, т.е. с помощью обоняния проанализировать запах. Правильность определения может быть проверена и химическим анализом. Если бы запах цветка или духов был монолитным, однородным, однозначным, как ванилин, это не могло бы иметь места.

Отсюда мы можем установить, что в случае с ванилином мы имеем как бы отдельный звук, одну ноту или неподвижный, бездушный красочный мазок, а во втором - целую картину, целое произведение.

Открывая флакон духов или после нанесения духов на ткань или кожу, мы в первые 2-3 минуты ощущаем какой-то запах, несколько похожий на запах духов, отличный от него, но гармонирующий с ним. Чувствуется, что этот запах плавно, без скачков, вот-вот перейдет в основной (т.е. настоящий) запах духов. Это первоначальный, или вводный, запах, несущий информацию о предстоящем главном запахе.

Продолжая разнюхивание мы ощутим какой-то тон или группу тонов, которые выделяются особенно четко и в основном характеризуют запах, специфический для данных духов. Это основной, ведущий запах, как бы лейтмотив, мелодия его.

При дальнейшем разнюхивании обнаружим, что, если бы взять отдельно этот ведущий запах, он был бы неполным, «одиноким», а полнота запаха зависит от целой группы веществ, сопровождающих этот запах, т.е. от сопровождения или от гармонического, заполнения.

Примеры естественных запахов растений (ведущего и сопровождающего) приведены в таблице.

Растения	Составные части (элементы) запаха
	ведущие запах	запахи, сопровождающие основной
Бергамот	Бергамот	Лимон, ландыш, роза, сирень, хвоя, камфара.
Мускатный шалфей (цветочные кисти)	Бергамот	Лимон, ландыш, мускатный шалфей.
Лаванда (цветочные кисти)	Бергамот	Роза, ландыш, свежее сено, хвоя, лаванда, камфара, гвоздика, резеда, корка свежеиспеченного хлеба.
Лимон (корка)	Лимон	Роза, фиалка, бергамот.
Апельсин и отчасти мандарин (корка)	Лимон	Роза, сирень, цветы апельсина, ландыш.
Роза (цветы)	Роза	Гвоздика, ландыш, лимон.
Герань (зелень)	Роза	Лимон, мята, хвоя, ландыш.
Мята кудрявая	Ландыш	Лимон, тмин, камфара.
Кориандр	Ландыш	Роза, сирень, лимон, хвоя.
Апельсиновое дерево (цветы)	Цветы апельсинового дерева	Ландыш, роза, сирень, лимон, жасмин, бергамот, хвоя, запах животных.
Цветы белой акации	Цветы апельсинового дерева	Горький миндаль, роза, сирень, ландыш, гелиотроп, жасмин.

Хорошо известно, что растения одного и того же вида могут иметь, например, различные оттенки в окраске запаха и цвета в зависимости от сорта и места произрастания. Наиболее яркий пример - сирень белая, или французская, роза белая и красная, жасмин и чубушник, апельсин и мандарин, чай грузинский и цейлонский, разные сорта кофе. У них один и тот же тон, то же сопровождение, но в них различная окраска запаха, различный тембр.

Какова же сущность и роль тембра в парфюмерии? Возьмем для примера общеизвестное по запаху розовое масло и попробуем добавить к нему ванилин в таком количестве, чтобы запах первого не затушевался, а запах второго не выделялся. Тогда мы заметим, что запах розы остался, но смягчился, т.е. ванилин изменил окраску запаха розы.

В парфюмерии влияние тембра огромно: от него зависит полнота запаха, его красота, мягкость, округленность, свет, чистота, возвышенность, богатство или (как это имеет место в масле жасмина) его бархатистость, столь ценимые потребителем.

Вводный запах и ведущий - гармоническое заполнение и тембр,- основа всякого запаха: цветочного, фантазийного, естественного или искусственного. Найти новое основное звучание, новую мелодию и правильную окраску запаха - самая трудная задача парфюмера.

Гармоническое заполнение представляет особые трудности. Об этом хорошо знают музыканты и художники. «Оркестровка» запаха, введение душистых веществ, сопровождающих основную мелодию, должно расширить ее диапазон, заставить ее звучать мощнее, «правдивее». Эти сопровождающие запахи занимают иногда 70-80% состава композиции, подчеркивают характер и окраску ведущего запаха.

Сочетание душистых веществ, независимо от резкости их контрастирования, особенно если это сочетание предназначается для духов или цветочных одеколонов, нуждается в наложении сочетания на соответствующий фон, на котором как бы развертывается основной сюжет. Фон этот должен гармонировать с запахом композиции, придавать ей законченность, полноту, цельность, иногда осмысленность, и главное придавать букету впечатление реальности. Он необходим абсолютно для всех парфюмерных композиций с тонким запахом: тяжеловатых, легких и сладких, для цветочных и фантазийных. Парфюмерная техника оказывается в этом отношении в выгодном положении благодаря наличию таких универсальных фонов, как роза, флёрдоранж, тубероза и в особенности жасмин. Эти фоны оттеняют основную идею, оживляют ее и сообщают нежность и иллюзию свежего цветка или букета. Масло жасмина своим теплым бархатным запахом украшает и розу, и флердоранж, и туберозу.

Одной из наиболее излюбленных составных частей парфюмерных композиций, придающих всему запаху неподражаемую прелесть, является запах жасмина. Он не только играет роль фона, но и служит основным запахом в духах «Жасмин», «Жемчуг» и другие.

Кроме того, часто парфюмеры используют фоны сирени, ландыша, фиалки, розы, ириса, т.е. запахи, больше всего любимые человеком; базы из них или отдельные компоненты, определяющие основной запах этих цветов, входят во все композиции цветочного или фантазийного запаха.

Конечно, не всякое сочетание душистых веществ может служить ведущим запахом или гармоническим заполнением. Случайное сочетание душистых веществ, взятых вместе, также нельзя назвать ведущим запахом или гармоническим заполнением, как нельзя считать мелодией случайный набор звуков, соответственно не связанных вместе, не дающих музыкальной мысли.

Все стадии запаха должны быть взаимосвязанными, находиться в таких сочетаниях и соотношениях, чтобы ни один из них не нарушал общей гармонии, не выходил за пределы «чувства меры». Они должны быть настолько законченными, лаконичными, чтобы о каждом можно было сказать: «Ему никто не мог сказать: Короче! И вряд ли кто б хотел сказать: Длинней!»

Достижение такой гармонии при удачном выборе ведущего запаха - «мелодии» - является высшим стремлением парфюмера. Идеальную модель соразмерности пропорций парфюмер находит в запахах растений, в которых отдельные ароматы сливаются в единый, цельный и полнозвучный запах.

В любых композициях парфюмеры сочетают запахи, по тону и окраске совершенно противоположные. Например, такие светлые, как ваниль, и темные, как деготь или пачули; влажные, как роза, и яркие, как амбра, или гнилостные, как мускус; звучные, как лимон, апельсин и бергамот, и глухие (подобные ударам рукой по подушке), как дубовый мох; теплые и сладкие плодовые запахи элементов жасмина (бензилацетат) и грубые и тяжелые запахи индола и скатола, придающие, однако, запаху особую прелесть и бархатистость. В парфюмерных композициях они часто как бы играют роль «инструмента» самого низкого «звучания».

Контрасты в парфюмерии, как в музыке, литературе и живописи (цвета), являются одной из важнейших эстетических категорий.

Всякая композиция должна иметь своеобразную ноту, отчего она становится более выразительной, оригинальной. Эта оригинальная нота оттеняет гармонию всей композиции и придает смеси своеобразную привлекательную особенность, составляющую главную прелесть букета, его красоту, изысканность. Достигается она добавлением небольшого количества вещества с причудливым запахом (например, синтетического душистого вещества).

Сейчас модны духи фантазийного направления, с древесной горьковатой и зеленой нотой, и так называемого «альдегидного» оттенка, оттого что в качестве выразительной ноты применяют некоторые альдегиды с их своеобразным, чуть-чуть «жирным» запахом. Этим достигается то, о чем говорил В. Серов в отношении живописи. «Что-то надо подчеркнуть, что-то надо выбросить, не договорить, а где-то ошибиться, иначе вместо прекрасной ошибки «от избытка» мы увидим... да ничего не увидим, кроме скучного холста.»

Разницу между красивостью и красотой Л. Сейфуллина определяет следующим образом: «Истинно красивым лицо женщины бывает только тогда, когда лицо с правильными чертами, чистое, без изъянов, не лишено какой-нибудь особенности, только ему присущей черты, волнующего выражения в улыбке или чаще всего именно неожиданной и милой неправильности, делающей его несравнимым».

Такими веществами являются многие химические вещества неприятного запаха или альдегиды, запах большинства которых никак не сочтешь за «упоительный».

Композиции должны быть так составлены в ассортименте и весовых соотношениях, чтобы благоухания отдельных компонентов были гармонично слиты и ни один типичный запах отдельного компонента, по крайней мере вначале, не выделялся резко. Это полное слияние отдельных запахов в приятное для обоняния гармоническое целое представляет высшее стремление парфюмера.

При составлении композиций с цветочным запахом парфюмер несколько ограничен в выборе душистых веществ, так как ассортимент их в большинстве случаев предопределен запахом растения, который он в основном хочет передать. В то же время ассортимент этих веществ довольно обширен, и парфюмер, подражая природе, также преподносит их в виде комплексов, смесей, так называемых цветочных композиций.

При составлении фантазийных запахов парфюмер относительно свободен в выборе сырья, ассортимент которого зависит только от того, даст ли оно приятное или неприятное ощущение в смеси, соответствует ли его замыслу.