Примерка образцов одежды
При подгонке образцов одежды обычно делают две примерки. Для соединения деталей при первой примерке используются временные сметочные строчки. Бортовая прокладка при этом должна быть полностью обработана. На первой примерке уточняются длины н ширины основных деталей, окончательно определяются растворы вытачек, создается объемная форма изделия, и уточняются важнейшие конструктивные характеристики баланса и силуэта модели одежды.
Примерку делают на фигуре, одетой в минимальное количество одежды (белье для легкой одежды, платье или сорочка для изделий костюмной группы, пиджак, жакет или свитер для изделий пальтовой группы).
Все изменения делаются на одной стороне фигуры (в мужской одежде на левой, в женской на правой). Сметочные строчки рекомендуется выполнять швами снаружи или внахлест. В первом случае удобнее изменять степень прилегания, а во втором переносить шов.
В образце, подготовленном к примерке, должны быть четко намечены линии полузаноса, груди, талии, бедер и балансовые вертикали у границ проймы, положение петель, сгиба лацкана, карманов. Низ изделия должен быть заметан, плечевые накладки и макеты мелких деталей (клапанов, пат, хлястиков), сделанные из бумаги, прикреплены.
Для зимней одежды подготавливается утепляющая прокладка. Перед примеркой подготовленный образец осматривается на столе для выявления технологических недостатков (растянутость срезов проймы, горловины, боковых срезов, ошибки в ширине швов, подгибов, недостатки формования).
Важное значение имеет правильность надевания образца одежды на фигуру человека или манекен. Средний шов спинки должен располагаться строго посередине фигуры, борта уравниваются по линиям талии, низа и совмещаются по линии полузаноса, а само изделие одергивается книзу и расправляется на фигуре.
Образец целесообразно подгонять в определенной последовательности. Не рекомендуется сразу приступать к перекалыванию швов, сначала следует получить общее впечатление об изделии, проверить правильность длин и ширин основных деталей, заметить важнейшие недостатки. Если они обнаружены и предполагается перекалывание плечевых швов, то рукав и воротник отделяются от изделия.
При отличной посадке образца одежды линии груди, талии, бедер размещаются горизонтально, а продольные балансовые линия - вертикально. Недостатки посадки искажают положение этих линии.
Уточнять баланс проще, перекалывая плечевые швы, но при недостаточной величине запасов прибегают и к перемещению боковых швов. Если нарушена горизонтальность линий груди, талии, бедер, то изделие следует расправить по ширине и устранить слабину или натяжение бокового контура, увеличив раствор вытачки или сместив опорную поверхность.
Незначительная слабина по пройме спинки устраняется увеличением посадки по плечевому срезу спинки. Слабина бокового контура может быть вызвана односторонним укорочением детали или несоответствием объемных форм одежды поверхности фигуры.
В первом случае возникают наклонные складки, во втором - угловые заломы. Чтобы различить эти дефекты рекомендуется обратить внимание на положение линии груди и на размещение слабины на разных участках детали.
При одностороннем укорочении детали слабина и понижение линии груди наблюдаются по всей ширине детали. При несовпадении объемных форм в средней части изделия, нет ли слабины, ни провисания горизонтальной линии груди.
Плечевые срезы рекомендуется скреплять 4-5 булавками швом внахлест, начиная от середины плечевого ската и постоянно контролируя положение линии груди и балансовых линий. Положение самого шва намечается мелом или булавками. Некоторые специалисты советуют не распарывать изделие, а только выявлять и закалывать излишки ткани в виде вытачек. Во время обмелки эти вытачки переводят в срезы деталей или совмещают их с другими вытачками.
После исправления баланса приступают к уточнению силуэта изделия. Уточнение заключается в установлении формы боковых швов, величины растворов вытачек или ширины рельефных швов.
При оценке правильности распределения величин растворов вытачек и ширины швов следует обращать внимание на отклонения балансовых линий от нормального положения.
Большие искажения этих линий сопровождаются перекосами ткани. Направление натяжений и морщин ткани всегда связано с недостаточными размерами детали в том же направлении.
При определении ширины изделия по линии груди следует учитывать ширину рукава, поэтому во время примерки полезно заложить в пройме складку величиной 2-4 см, которая предотвращает сильное сокращение проймы. Перекалывание боковых швов производится 5- 8 булавками, начиная от вершины шва или от линии талии.
Неразрезные вытачки рекомендуется на первой примерке скалывать снаружи, а боковые срезы внахлест. Выполнив эти важные операции, следует еще раз убедиться, что линии груди, талии и бедер образца заняли правильное положение.
Дальнейшие уточнения связаны с учетом модельных особенностей образца и заключаются в установлении длины изделия, размещении рельефных швов, положения карманов, петель.
Линии горловины и проймы обмеляются. К линии горловины прикалывают воротник и уточняют его размеры и величину уступа лацкана.
На заключительном этапе оценивается соответствие выполненного образца модельному.
Вторая примерка является окончательной. В подготовленном для нее образце должны быть обработаны карманы, борта и все вытачки, и швы, кроме боковых, плечевых и швов втачивания воротника и рукавов.
Последовательность осмотра и исправления дефектов аналогична описанной в первой примерке, но повышенная степень готовности изделия позволяет с большей уверенностью внести необходимые уточнения конструкции. В конце примерки линии, пропорции и формы изделия должны соответствовать линиям, пропорциям и форме модельного образца или зарисовки. Внесенные изменения переводятся на чертеж или лекала шилом или резцом.
